東渡山打根(四)---河上看猿猴

京那巴當岸河是沙巴最長的河流，長560公里，下遊河口有著世界上最豐富的生態系統，是觀賞野生動物的絕佳之處，也是這趟山打根之行的最主要目標。

在山打根市區問了近十間旅行社，兩天一夜配套，從RM350到RM500，太貴。好不容易在旅遊諮詢中心，終於找到了Barefoot 的RM230特惠配套，但在諮詢員的“慫恿”下改變主意，選擇Greenview 三天兩夜RM420配套，但必須另外到Winho Lodge付旅費。結果這配套有貨不對版之嫌，當然這是後話。

第二天中午12.30，自行吃過午餐後，客貨車到旅舍外接我們，同行的還有一對洋人情侶。

經過兩個半小時約130公里的路程，終於到了Sukau，村裡民宿度假屋林立。

我們的房間還算明淨，但沒冷氣和熱水。由於是梓板屋頂，炎熱的大白天裡悶如烤爐，根本無法呆在裡頭。在這裡無需熱水洗澡，花洒噴出的已是溫水，不用怕著凉，只怕不夠凉。

休息一陣後，下午4時和一群洋遊客坐上小艇，第一個river cruise 啟航。

河岸山壁綠樹叢間，婆羅洲獨有的長鼻猴成為首個驚喜，至少十隻，在樹枝間跳躍，大家忙著用眼睛搜索猴兒蹤影。後來還看到大蜥蜴和小鱷魚，如果不是導遊指點，我們這些城市人還不易察覺。

更大的驚喜接著而來，人猿一家五口出現在大樹上，導遊說我們很幸運哦！

這裡的人猿展現最自然最有活力的生態，和保護中心的人猿感覺不同，不虛此行。

跨河的吊橋是給人猿渡河覓食用的，因為人猿行動較遲緩，不小心掉入河裡，很可能會成為鱷魚的盤中餐。

長尾獼猴佔用人猿的吊橋。它們的長尾巴可是用來垂入水中釣螃蟹用的。 

 

獼猴不時在水邊現身，毫不怕生，一隻懷裡抱著小猴的母猴還對著我們人類呶著咀，下巴一起一落的，宛如不屑地問：“看什麼看，沒看過啊！”樂得我們哈哈大笑。若按直譯，這些應該是豬尾獼猴，尾巴短而捲，煞是可愛！

各種鳥類在樹梢、沼澤間，或展翅或棲息，學名我也記不清了。

兩個小時的遊船河不知不覺過去，太陽還沒完全下山，一轮明月已在對岸樹影後升起，在半明半暗的天空裡散发迷幻光芒，那份荒野之美，笔墨难以形容。

東渡山打根(三)---森森吃海鮮

網上遊記多次提起Sim Sim森森的著名早餐皮蛋水餃，我很想嚐一嚐，但要老公早起床搭車吃早餐，難！換個方式，改吃海鮮。

原本打算搭巴士前往，但當地人說巴士晚上八點後就停駛了，建議我們搭德士，並且要求來回，因為要攔截德士也不易，單程應該七八令吉就行了。結果我們問到的費用是來回RM20，其實單程只需15分鐘……

馬來德士司機很健談，大讚森森的海鮮價廉味美，勝於著名的海上王。他說，有一名西馬的遊客來山打根不為旅遊，專程來吃海鮮，一週內天天光顧森森。我問森森到底是什麼地方，他說是漁村，原本華人聚居，漸漸地各族也加入。森森好像還分區，德士司機載我們到較有名的海鮮館（店名沒注意）下車，給了我們手機號碼，要回市區再電召他。這位大哥竟然暫時不收費，說回程再一起付。我心想不怕我們“落跑”嗎？

我們來得早，才兩三桌客人，找個靠海的桌子，吹海風啖美食。

一輪明月高掛， 銀色月光溫柔地洒在海面上，讓人陶醉。

來一盤蛋炒樹仔菜。樹仔菜咬起來爽脆清新。

清蒸沙白的汁酸甜中透著酒香，欲罷不能。

金香螃蟹濃香惹味，而且硬売事先敲碎，省了食客揮槌的功夫。不過不見得便宜，1公斤RM34，跟雪隆差不遠。

酸甜石斑，讚！外層炸得爽脆，內層的魚肉軟滑，毫無腥味。是何種類石斑我不懂得分辨，但就是好吃！1公斤RM45，也不便宜。

肚子塞得滿滿的，食慾也滿足了，原本以為這一餐需上百，豈料買單卻只收RM72，讓我大跌眼鏡（雖然當時沒帶眼鏡）。怪哉，怪哉！後來懷疑對方拿錯了單據，哈！

東渡山打根(二)---尋歷史遺蹟

從一條上坡的有蓋走廊往上走，找到前身是英殖民時代的行政中心和郵政局的旅遊諮詢中心，取得山打根的地圖，包括了歷史遺跡走道的路線。最主要的目標是《風下之鄉》作者Agnes Keith的故居和日本墓園。

走到百步梯口，古蹟景點的指示牌豎立著。

百步梯是舊時居住山上的中國居民的通商之路，可是我覺得有東洋風味。百級的階梯不難走。

上完百步梯，是經歷風霜，歲月留下痕跡的石頭小徑。

地上的足跡指引方向，但我們還是迷路了。

也許是太陽公公太勇猛，晒得我昏了頭，帶地圖走還是走錯。

一路走一路賞景，大樹下好蔭涼，小徑上好熱辣。

道旁山坡下的木屋，似乎是隐居好地方。

大樹垂掛的蔓生植物開著淺紫小花，給我們這些汗流浹背的旅人些許慰藉。

往日本墓園的路上，遭日軍屠殺的華人忠良紀念碑豎立山坡。

不知是誰祭奠先賢留下的花圈。

繼續往前走，當年被賣身南洋的日本慰安婦長眠之地的日本墓園沒找到，只看到潮州義山，帶著滿肚疑惑地往回走，想一訪Agnes Keith故居，還是失敗。已是下午五六時，汗水沾濕了衣服，大腿至腳板痠麻，最終還是放棄了。唉！東渡山打根出師不利喲！

東渡山打根(一)---新舊小香港

5月16日上午，踏上了風下之鄉沙巴的小香港--山打根的土地。下了飛機，一股炎炎熱氣迎面而來。原想搭巴士前往市區，但機場的商店店員說，走到巴士車站要一段路程，而且巴士不易等。只好買了RM25.60（如果沒記錯）德士固本，15分鐘後就到了市區。

問了幾間旅店，選擇向海，最便宜又有冷氣的Sandakan Harbour Square(B&B), 一晚才RM45，包含早餐。所謂早餐，就是自己動手烤面包，加上咖啡或紅茶，而且須自行清洗，以這麼低廉的住宿費來說，我尚可接受。房間設備稍嫌殘舊，壁紙剝落，浴室花灑的架子也壞了。不過，旅店員工非常友善，還和我們話家常，兩天後我們重回市區，沒再住這里，但在街上遇著，她還認得我們，笑著打招呼呢！

Sandakan Harbour Square(B&B)的外觀。

廚房還滿舒適，可一面喝茶一面看海。

海天一色。

不遠處是海事局或海軍的船艇？

山打根市區不大，就幾條大街，1小時內就能走完。靠海的休閒區兩街道顯然經過重建裝飾外，和後頭的舊街似乎兩個世界。紅磚走道擺著桌椅，供遊客用餐。但總覺得少了一些特色，除了餐館就是旅行社，要不然就是超市，不見有特色的紀念品或土產店來吸引遊客。

後面的街道又是另一番景象，許多商店外牆斑駁，似乎好久沒修漆了，呈現古早味，宛如西馬小鎮風情，山打根曾是沙巴的首府，也許一度繁華過，但今時卻顯得陳舊。從另一角度來看，它保留了更多原味。在華人經營的茶室，聽到的是親切的廣東話和客家話，偶爾還有潮州話。穿著馬來裝的女侍在華人茶室穿梭，這在西馬可是罕見。

路的盡頭就是海。

早晨的街道，一份清爽。

有些百頁窗巳殘破，但還是見到有人在裡頭。

在東馬，每次向當地人開口詢問總要猶豫三分，因為不知該用什麼語言，對方貎以華人，卻用馬來文跟你說：“Sorry! Saya tak tau cakap cina. ”   若面對著“馬來人”，他可能會冒出一句華語，給你一個驚喜。這裡的種族比半島更多元化，外地人實在難捉摸，但也是其有趣之處。

可愛的小交通圈。

一大早到中央市場亂逛，看到一艘艘船隻載著魚穫和蔬果到市場外卸貨，我這遊客不停拍照，引來當地人異樣眼光，一名男子用馬來文不知在說什麼，聽不太懂，是搭訕？是嘲諷？我不敢惹麻煩，擠出笑臉說：“I am tourist, pelancong. haha‥‥”閃為上計！

中央市場即大巴剎，裡頭真的好大。

善待身體

我的身體不是臭皮囊，而是多年來的最親密伙伴，陪我成長、享樂、受苦，同甘共苦度過人生的每一時刻。

生了一場大病，為了活下去，忍受治療過程的磨難，元氣大傷，我對我的身體即感激又內疚，謝謝它陪我戰鬥，也向它道歉，因自己以前沒好好善待它，才有今天的果。

病後，不想再虐待身體，所以餓了就吃，累了就歇，睏了就睡，尊重身體給我的訊息。每天上班對著電腦坐上幾個小時，四肢僵硬，眼睛疲憊，為了恢愎活力，盡量每天早上練氣功，活動筋骨，通一通氣血，平衡一下。為了避免折磨我的腸胃，少吃辛辣刺激的食物，少喝冰水，讓身體舒暢運作。偶爾到大自然走一趟，吸取芬多精，慰勞我的身體。

生了氣，發了怒，感到五臟六腑在壓縮絞動，趕忙要自己放下，然後對身體說：對不起！又讓你受苦了。

穿上美麗衣裳，漂亮鞋子，讓身體亮麗示人，適度地炫耀一下。

發現臉上縐紋漸深，色斑漸顯，我不嫌棄它，那都是歲月最自然的痕跡，但我會好好地保護它。

如果有一天，身體完成任務，要告老還鄉，我希望我會用感恩的心與它告別，讓它塵歸塵，土歸土，悠然重投大地之母的懷抱。謝謝它伴隨我一輩子。

瓜拉牛拉生態之旅--峇拉煎廠

對於峇拉煎，我很少吃，印象中就只有蕹菜炒峇拉煎--“馬來風光”，但自從生病，這些辛辣的口味，就更少碰了。參觀峇拉煎廠，也只是出於好奇。

工廠也在漁村裡，經過巷子，右邊空地上擺著一排排顏色深淺與品質有別的峇拉煎在太陽下曝晒。

左邊一間外形跟民居相似的屋子，門匾掛著字號：歐亞田。

一股濃郁的蝦腥味撲鼻。

峇拉煎如磚塊疊放，工人們在忙著包裝。再往裡頭走，機器在攪拌著一糰糰未製成的峇拉煎，

工廠後頭擺著一個個大木桶，小蝦在發酵。

工人在“收成”。

由於之前導遊已介紹製作過程，因此我們在裡頭也大致上自己參觀，隨意幌幌。臨走時買了峇拉煎粉和蝦米。總體來說，沒什麼讓我驚喜的，就當著一種新體驗，體驗沉浸在峇拉煎濃郁氣味的感覺，哈!

回民宿的路上，馬路旁鋪著大片橙紅色的蝦米，非常顯眼。美是美，但可是染色的，據說是輸出到泰國售賣。我還真的不敢吃，幸好剛才買的色澤自然。

回到民宿，沖凉換下衣服，才發現衣服和全身充滿熏香--峇拉煎香，揮之不去。參觀的時候，大概融入其中，不覺得異味……收拾一下，踏上歸途。

瓜拉牛拉生態之旅--野外課堂

吃了晚餐，回到民宿舒舒服服地沖了涼，導遊來給我們上課。

投影機在白牆上播放候鳥如何遠從西伯利亞和中韓等地飛來過冬的路徑和過程。此外，也介紹了紅樹林的生態，紅的紫的五顏六色的螃蟹，讓我們驚艷，想不到紅樹林其實是一個待發掘的寶藏。

這裡原本也能觀賞螢火蟲，但由於房屋發展，螢火蟲已越見稀少。

上完課，導遊帶我們到附近一條黑暗小徑上，這裡沒路燈，但週圍住宅區的燈光在不遠處明亮地投射，只見到樹上稀稀落落地閃著微光，沒有像瓜拉雪蘭莪如聖誕樹般的壯觀景像。我能記得的，只是這裡的螢火蟲學名叫窗螢……

第二天導遊帶我們經過漁村來到紅樹林，來個戶外學堂。那天的天氣真好，天空湛藍，白雲如棉。

下了車，來到木架小徑上，導遊就在這裡講解紅樹的成長過程。小徑的盡頭是一間私人度假屋，一名看守員在門口打瞌睡。

這些就是製作木炭的紅樹Bayu  Minyak，根部如蛇彎彎曲曲，盤蜛沙灘上。

彈涂魚在泥上爬行。

紅樹的花朵在樹上結果發芽才直接插入土地上繁殖，它的苗叫胎生苗。就只記得這些了，哈！妄費導遊給我們上課的用心。

從紅樹林望出海面，真的很想脫下鞋子，下橋去探險。我和詩敏昨晚看到各種七彩螃蟹的圖片，滿心期待去拍照，但導遊並沒有帶我們更深入走訪紅樹林，無法親身體驗豐富的生物世界，小小失望。導遊說，這需要早起。我想也許我們起得太遲了，沒辦法，報館上班，遲睡遲起，一時改不過來。

大叔打掃完，打個盹。右手拿的是紅樹的胎生苗。

紅樹的葉子排出盐分，沾一點放口中，果然咸咸的。
下一站，參觀峇拉煎廠。